日本旅游签证自助游—富士山下的温泉胜地
箱根是一个日本众多温泉地之一，位于神奈川县西南部，距东京90公里，因丰富的火山地貌而成为了日本著名的温泉之乡，日本的温泉胜地很多，对于外国游客来说，箱根不是热门的温泉景点，但是在这里也可以充分体验日式温泉的特点，，而且价格便宜，短线游通常都不够时间去箱根，长线游也大都是跟团大巴直达。关于这个神秘的温泉胜地，网上可以搜罗到的信息非常少，因此出行前做攻略的时候很是头疼这一段的路线。所幸举凡旅行地皆有一日券、二日券、周游券，相当贴心，为旅客省，节省了不少气力。北京千路旅行社只推荐最好的旅游。
在新宿站买了箱根的两日周游券，5000日元/人，包括了从东京到箱根、以及箱根境内的所有交通，以日本出行之贵来说，还是相当合算的，只是这一趟旅途实在是太辗转。——先从新宿坐90分钟小田急线到小田原，再换乘箱根登山线20分钟到箱根汤本，如果赶时间的话，也可以补890日元升级到小田急浪漫号，直接90分钟从新宿站坐到箱根汤本。原以为到了箱根汤本就可以舒舒服服入住了，却不曾想还要再坐90分钟的登山巴士才能到达位于芦之湖畔元箱根的酒店。恰又赶上暴风雨，着实辛苦。
到达武藏屋酒店时，午时已过了。拖着箱子带着一身雨水冲进酒店，甚是狼狈。武藏屋更像是家庭旅馆，只五层楼高，每层也不过五六个房间，正占得湖边好位置。这家酒店的特别之处是风吕和露天风吕都在顶楼，风吕更是有着大大的落地窗，可以一边泡汤一边欣赏芦之湖美景。
尽管还未到入住时间，接待人员还是提前为我们安排了房间，正是预订的湖景房，芦之湖和箱根神社尽收眼底。才不会告诉你们52000日元（3000多人民币）一晚上的价格，下订单的时候心都在滴血呢……不过想想四个人的住宿，外加两顿怀石料理，还有想泡就泡的温泉，当然还可以赏着湖景，狠狠心也就下单了。
第一次住日式酒店，一切都是新奇的。——20平的榻榻米房间内摆设相当简单，一桌四凳，再加上窗边的小案几，再就是简单的电视柜和梳妆台，房间内再无多余的家具了。在桌旁坐下，不多会儿，抹茶和茶点便送到了屋内，器具与食物皆精致非常。蹲坐在榻榻米上，慢慢的品一杯抹茶，看着屋外的狂风暴雨，整个人就安静了下来。
这实在是一场罕见的暴雨，把人困在室内寸步难行，计划完全被打乱，就连想去只一站地之隔的箱根关所都成了奢望。不甘心呆在房内，想去湖边的超市去买些土产，才出门走几步路，过一个风口，就被吹得雨伞和拖鞋四处乱飞，再次狼狈的躲回宾馆，彻底断了再出门的念头。既来之，则安之，就在宾馆安心的泡一天温泉好了……
从壁柜里取出浴衣穿上，左襟压右襟，生怕穿反闹了笑话（右襟压左襟是死人的穿法），嫌冷又披了羽织，拿上浴巾，便一路踩着小碎步去泡汤了。日本的温泉与中国的不同，不似温泉，更似八九十年代的公共大浴场，且有着独特的泡汤礼仪。
——日本的温泉是裸浴，不仅不能穿泳衣，甚至连围着浴巾进入温泉都被视为不礼貌的行为。因此需在更衣室脱掉所有衣物，与毛巾一起置入篮中。进入浴池之前，需先将身体洗干净。淋浴处通常摆着一排小凳子，这就意味着应该坐着淋浴，以免水和泡沫溅到周围的人，淋浴完毕后要把凳子、水盆等物归原位。浴池中的水通常在40-45度，每次泡5-10分钟，如此反复两三次。通常说来，入浴后无需再行淋浴，让皮肤自然干燥，有利于吸收温泉中的有效成分。但若是强酸性或硫化氢等温泉等，有很强的刺激性，不冲洗的话皮肤容易受损。所以，要根据温泉性质来决定洗完后是否再淋浴。
武藏屋的温泉胜在景致，大大的落地窗面朝芦之湖，还能看到箱根神社最负盛名的水上鸟居。窗外乌云压境风雨交加，湖面上更是波澜迭起，连绑在码头的小船似是都要挣脱了缆绳，只有箱根鸟居那一个小小的红点在风雨中屹然伫立着。在雾气腾腾的风吕中我们酣畅惬意地泡着汤，扒在池边听着风夹杂着雨点敲打窗户的声音，竟也是一种奇妙的体验。
晚餐是日本餐饮的精髓——怀石料理。
怀石料理，最早是从日本京都的寺庙中传出来的。——有一批修行中的僧人，在戒规下清心少食，吃得十分简单清淡，却有些饥饿难耐，于是想到将温暖的石头抱在怀中，以抵挡些许饥饿感，因此有了“怀石”之名。演变到后来，怀石料理将最初简单清淡、追求食物原味精髓的精神传了下来，发展出一套精致讲究的用餐规矩。怀石料理只限于一年四季应季的食材而做出菜单，重视季节感的同时，最大限度利用食材的色泽、香味和味道。每一道料理皆精致小巧，以更加精致的陶器、瓷器、漆器盛之，从器皿到摆盘都充满了禅意，是视觉与味觉的双重盛宴。
菜式和先后顺序也是有讲究的，最究极的怀石料理包括14道菜，——先付（开胃小菜）、八寸（季节性主题菜色，常为寿司加几道时令小菜）、向付（时令刺身）、炖菜（蔬菜、肉、鱼、豆腐等食材切小块闷煮）、盖物（有盖食器装盛的食物，通常为汤或茶碗蒸）、烧物（时令鱼类烧烤）、酢肴（以醋腌渍的小菜）、冷钵（用冰镇过的食器来盛放的熟食，有面条、凉拌时蔬、虾蟹肉等）、中猪口（开胃清汤）、强肴（主菜，一般为烤制或煮制的牛肉、禽肉、鱼等）、御饭（以米饭为主要食材的菜）、香物（腌渍菜）、止碗（酱汤）、水物（餐后甜点）。
着和服的中年妇女殷勤而又麻利的为我们摆了满满一桌，每一碟都仿佛一道工艺品，让人不忍下著。细品每一道菜，味道绝不辜负卖相，只是把这十四道菜都吃到肚子里去，直撑得肚儿圆圆，又不舍遗漏任何一道菜式，真是甜蜜的折磨啊……
饕餮盛宴之后，收拾好桌子立在墙边，从壁柜里拿出被褥来铺好，客厅一分钟变卧房。
箱根的夜里无处可去，只能看电视打发时间。这里有一句延续百年的口号：“我们是乡里的街道”。如果说东京是现代灯火都市的典范，那么箱根就是对都市化的背离。
去泡个睡前汤，便舒舒服服席地而睡了。风雨已渐渐隐去，期待明天阳光明媚。
第二日果然是晴空万里的新一天，倒似昨个儿风雨是老天开的一场玩笑。
睡醒第一件事仍是去泡汤，又是另一番景致，——朝暮晨光，远山青黛，波光潋滟。泡着汤安静赏这美景，尚未尽兴，干脆跑去露天风吕接着泡。樱花时节的清晨10度左右，在温泉的雾气腾腾中，完全不觉得冷，呼吸着山野之间的纯净空气，太美妙的感受。
早餐依旧是怀石料理，菜式略有减少，精致却依旧。与昨夜之别在于，并非在房间而是在餐厅用餐，一眼便看出四下除我们一桌之外皆是本国人，只因我们跪着吃饭的姿势实在是太蹩脚了……日本人的跪功可谓一绝，无论男女，都跪得自然、熨帖、毫无违和感，对我们来说却似一种刑罚，翻来覆去的换姿势，怎样都觉得不舒服。
吃过饭之后，寄存好行李，我们的箱根半日游便开始了！出发时一身轻松，前几日四处奔波的一身疲惫竟统统不见了。惊叹神奇之时，方注意到酒店门口的木牌上有对温泉的简单介绍——硫磺泉，又名芒硝泉，功能是缓解神经痛、筋肉痛、关节痛、运动麻痹、高血压、慢性消化器病等。原来如此！
第一个目的地，当然是自窗口望了好久的箱根神社，那艳丽的水上鸟居让人心向往之。据说水上神社多是为了新船下水时祈福而建的，为了讨一个吉祥的彩头。
沿着芦之湖旁边的小路上山，参拜道两旁蔚然成荫，高耸入云，皆是千年古杉，饱经沧桑，郁郁葱葱。四下静寂，只听得鸟鸣风轻，树丛中悉悉索索的声响，阳光斑驳的洒在覆盖了青苔的石灯笼上，洒在朱红的鸟居和古老的神社上，箱根有着魔法一般的魅力。
箱根神社据说由奈良时期著名的万卷牧师修建于公元757年，在明治维新之前一直是虔诚的武士阶层所崇拜的对象，而现在作为能够帮助人们心想事成、开运除厄的运气神而广受推崇。
攀上箱根山，神社便出现在眼前了，并非雄伟宏大，也未有很多香客，却因隐蔽在密林之中而多了一份幽然静谧之感。门口扫地的僧人示意我们从侧门进入，相传神社正门的路是神灵进出的通道，避开路中靠边而行方能表达虔诚之心。
侧门入口处有着相当华丽的御手洗，九条龙从石头中探出头来，庄严威武，水流自龙口中涌出，正因如此，箱根神社还有一个霸气的名字，——“九头龙神社”。
在日本，每个神社入口之处必有御手洗，旁边放置杓子，在御手洗周围建的亭子叫做手水舍。古时人们参拜之前需要裸身在河里或者海里沐浴净身，使身心得到洗涤。手水舍是对这一传统的简化和传承。舀水只能一次，需先右手持杓清洗左手，再换左手握杓清洗右手，然后再换右手握杓将水倒入左手掌，用以漱口（切勿将杓内的水直接送入口中漱口），最后用两手竖起杓子用剩下的水清洗杓柄，再将其放回原处。——正所谓净口净心。
参拜过神社，下箱根山，往芦之湖畔而去，正是那水上鸟居。虽然远眺时觉得不过是一处小小的红点儿，到了跟前方觉是一座雄伟的鸟居。站在鸟居正下方，湖水拍打着脚下的石头，远眺一片纯净的蓝，点点闪耀的金，近看却是一片清澈，直见湖底。美不过如此。
沿着湖边走回元箱根，四下无人，斑驳婉转的石板路，参天的古树，又是一处风景。
沿着湖畔往箱根恩赐公园而去，据说公园中的眺望台是远眺富士山的绝佳地点。却不曾想过了码头才一小段路，藏在箱根山后的富士山便显露出了它的模样。天气晴好，富士山清晰可见，湖边架满了三脚架。湛蓝的湖水，鲜红的鸟居，墨绿的箱根山，白雪覆顶的富士山，组成了一幅绝美的图画，正是出现在各种明信片、宣传片中的画面。
传说中的海贼船，其实只是连接元箱根、箱根町和桃源台的观光船，耸立交错的桅杆和帆布，像极了路飞的梅丽号，内心按捺不住的小激动。持周游券即可乘坐二等舱，若坐头等舱则需要另行付费。
芦之湖是火山湖，方圆20千米，在湖中可远眺富士山的雄姿，天气晴朗之时，甚至可以在淡青色的湖水中看到富士山的倒影，日本人穷尽了“玉扇倒悬东海天”，“富士白雪映朝阳”等诗句盛赞它，堪为箱根一景。
海贼船在桃源台靠岸，再转乘空中缆车上山，依旧是周游券免费乘坐。随着缆车一点点攀爬，富士山便再次出现在眼前了，脚下的山谷间溪水逶迤，芦之湖则像是一块蓝色的缎布，旖旎地在躺在群山环抱之中。
在大涌谷站下车，一出站便被一个大大的黑鸡蛋吸引住了，正是大涌谷的名产“温泉黑玉子”，游客皆排队在此留影，富士山是最好的背景。研究了许多的攻略，却未有一个提及，这里才是整个箱根观赏富士山的最佳地点，竟若触手可及一般。
虽因为计划外的暴雨，心心念念向往之的小王子纪念馆无暇去逛了，传说中极美的芦苇胜地仙石原也只能舍弃，更莫提只有人文价值的箱根关所了，甚至连之后的京都行程都或多或少受到了影响。但却看到了如此美的富士山，有所失必有所得！
所有对富士山的描述，都不及吃货眼中的更加形象，一个巨型红豆刨冰，——山顶的雪像是刨冰一样晶莹，山的中下部仿佛堆满了诱人的红豆，吃货的口水都要流出来了。快到碗里来！
虽然不能真的吃到富士山，却有名产“黑玉子”可以吃到肚子里，据说每吃一个就能多活7年呢！一纸袋6个，500日元，捧在手里还热乎乎的。剥开黑色的鸡蛋皮，里面依然是白色的，有淡淡的咸味，若是嫌淡，还可以撒上店家配的盐。
吃过鸡蛋，补满体力值，便沿着山路往大涌谷攀爬。据说约在40万年前这里曾是一处烟柱冲天、熔岩四溅的火山口，至今山间仍喷涌出含有硫磺的气体和水蒸气，远远看去青黑色的山腰白烟缭绕，似是仍随时准备喷发一般，因此也叫做“地狱谷”，后因日本天皇要到此处游玩才改了个文雅的名字。山路入口处立着“火山气请注意！”的大牌子，详细的写了有哪些疾病的游客禁止入内，更是为这地狱谷增添了一份神秘感。
山间雾气腾腾，乳白色的温泉水不断涌出，空气中充斥着刺鼻的硫磺味儿，竟真似地狱一般。在山顶正看到有当地人在煮鸡蛋，鸡蛋装在筐内放入温泉中，依次摆了一整排，待取出时那些白花花的鸡蛋就都变成了黑色。据说只有大涌谷的温泉才能煮出黑鸡蛋，因为泉水中富含各种硫化物，接触空气便氧化成酸，与鸡蛋表面的钙盐发生反应，生成了黑色的钙盐，相当奇妙。
逛完大涌谷，便急着下山，往京都赶去，只是这一路依旧辗转，好在有周游券，一价已全包。
继续坐空中缆车到早云山站，再坐登山缆车上到强罗，这登山缆车竟与香港太平山的如出一辙，风景亦是优美，只是不似那般陡峭。在强罗站只有一路登山巴士能回到元箱根，叫我们一阵好等。
在宾馆取了行李，依旧坐了登山巴士往箱根汤本而去。与来时走的不是一条路，更近些，只是盘山路婉转曲折，整个人在拥挤的巴士里被甩来甩去，不禁想起了头文字D里秋名山山路。后来才知道，箱根的这段山路，竟也是日本知名赛车游戏《湾岸》中的一段赛道。抵达箱根汤本下车的时候，Candy脸都绿了，实在是无福消受啊……
又乘了箱根登山线回到小田原，这一路风景与来时不同，一时日出一时雨，各有风情，心中甚是不舍，怎样都无法割舍箱根的美。更多相关信息，欢迎访问北京千路旅行社，我们的官方网址是www.kroad.cn。
